重庆璧山区海罗皮鞋厂召回女夹鞋 http://www.bishanzx.com/bsxms/6830.html昨天看到一篇介绍家乡特产慈姑的文章，作者写的是慈姑，有人提起异议，认为应该叫茨菰。看到这个话题我兴趣大增,我刚读过汪曾祺老先生的《咸菜慈姑汤》，汪老也写成慈姑。我又百度了一下，宋董嗣杲《茨菰花》“剪刀叶上两枝芳，柔弱难胜带露妆。翠管嫩粘琼糁重，野泉情心玉蕤凉，舂成臼粉资秋实，种入盆池想水乡。小小沧洲归眼底，幽研自觉成炎光。”唐白居易《履道池上作》诗：“树暗小巢藏巧妇，渠荒新叶长慈姑。”明李时珍《本草纲目·果六·慈姑》：“慈姑，一根岁生十二子，如慈姑之乳诸子，故以名之。”茨菰或慈姑应该都是同一种作物，这两种叫法好像历来一直都被认可。一根一年生十二子，而且在淤泥中把每个子都养的白白胖胖，这更像慈母，估计老百姓还是喜欢称它为“慈姑”吧。慈姑烧肉也绝对是很多宝应人餐桌上的家常菜，也是很多远离宝应的游子味蕾常回忆起的一道美食。其实慈姑在我奶奶的口中还有另外一个称呼叫“吉祥”。记得小时候过了农历腊月二十四，奶奶就会叮嘱我们这些小孩，从现在开始慈姑就不能叫慈姑了，要叫“吉祥”。我们总会好奇的问，为什么就不能叫慈姑了，她总是笑呵呵的说，“翻慈姑眼好吗？”慈姑圆溜溜的像眼睛，在我们农村土话中，说什么死了，都会说翻慈姑眼了。老人家是为了春节讨个好口彩，给慈姑起了个吉利的名字“吉祥”。我们村慈姑种的不多，慈姑要种在荡田内，年底妈妈都会和村内其他一帮大妈，去十几里外的其他村子挖慈姑。他们是挖人家挖剩下的，嫌小的。这种小个的慈姑，清水煮熟，放那里，过年和肉红烧，或和鸡蛋烧汤十分美味。而我会偷偷的去拿烧熟的小慈姑来吃，虽没有慈姑烧肉美味，但这个能解馋。奶奶能烧一手好菜的，我们村谁家有什么生日结婚等大事，要摆酒席，都会请她去掌勺。八十年代农村酒席也就是八大碗。宴席的前一天晚上，主人家都会找奶奶商量第二天的菜单。每次我都会在边上听听，久而久之，我对奶奶的八大碗也熟悉了。“假鸡粉丝”“吉祥烧肉”是八大碗中的两道必备的菜。“假鸡粉丝”是因为鸡肉贵，全部用鸡肉跟粉丝烧，虽味道好，但价格高。如果买少量鸡肉再混点猪肉丝跟粉丝烧，味道一样鲜美，关键这样一来省钱，“假鸡”都能理解。“吉祥烧肉”的吉祥是什么，我就会插嘴说“慈姑”，奶奶就会对我说，“就你会说，做大事也要讨个口彩。”主人家也会哈哈大笑说，“小脚奶奶就是爱讨吉利”。奶奶是裹小脚的，村内人都叫她“小脚奶奶”。慈姑烧肉也根据经济情况来，条件好的就肉多点，差的就慈姑多一点肉少点，慈姑个大也能撑起满满一大碗。无论肉多少，奶奶的慈姑烧肉上桌，一定会一扫光。对于我们小孩来说，还是希望肉多点，谁愿意吃慈姑呀。奶奶的慈姑烧肉在那个年代真能也算上一道大菜。到了高中，慈姑上市的季节，慈姑烧肉也能占据食堂菜单很长时间，大个的慈姑，薄薄的肉片，很多爱起哄的同学就会问做菜的师傅，慈姑烧肉就薄薄的几片肉呀。大师傅就会开玩笑的说，我写的是慈姑烧肉，不是肉烧慈姑，我那天写肉烧慈姑，你们就只会看到肉，很少看到慈姑了。一直等到毕业，菜单上还是慈姑烧肉。现在每次回去也经常会吃到慈姑烧肉，都是肉多，慈姑少，慈姑成了点缀了，但慈姑反而更受欢迎，物质的丰富，人们又开始返璞归真，都喜欢清淡了，慈姑成了最爱。慈姑因为种植方便，种植历史的悠久，在我们家乡种植的范围也广。它也陪伴了我们一代代的荷乡人，也成为很多漂泊在外的宝应游子牵挂的一道美味。县作家协会
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